Even een kort vraagje:

Hoe rijden de KZ eigenaars hun motoren in na een grote revisie?

De éne zegt 3x10 min, de ander zweert bij warmdraaien op de pitskar en na 6 ronden ermee knallen...

Ik hoor graag even jullie ervaringen en meningen!

ik doe altijd avond voor het rijden even warmdraaien op de bok.

op de dag weer warm draaien en dan 5/6 rondjes wat rustiger inrijden en dan 2 rondjes trappen.

en dan volgende sessie gewoon gaan met dat ding.

Tja, wat is nou precies goed.
Wat niet goed is is in ieder geval gewoon direct trappen .
Ik zou zelf gewoon gaan rijden, alle versnellingen gebruiken, niet te hoog in toeren rijden. Draaien tot bedrijfstemperatuur en dan inderdaad 10/15 minuten stint rijden. Dan helemaal af laten koelen en weer een sessie. Dit keer iets hoger in toeren maar niet al te hard belasten.
Ik zou dit eigenlijk een middag doen, dus zeg 3/4 keer. Hoef je maar 1 keer te doen en daarna een periode niet, dus te voorzichtig bestaat niet.

Vanwaar de vraag? Heb je hem weggebracht?

Morgen moet ik 'm inrijden . Motor is volledig gereviseerd en ik heb enkel ervaring met het roderen van een motor zonder nicasilwanden!

Het inrijden van een motor met Nicasil wanden is idd wat anders omdat de ruwheid van het cilinderopp (wegens het niet mogen honen van de zeer dunne voering) het makkelijk inlopen van de zuigerveer belet, toch is dit geen probleem al duurt het iets langer (bij een BMW motorfietsblok bijv maar liefst 40000 km) en er is ook minder aanloopwrijving vlak na het eerste starten waardoor vastpiepen/klemmen iets minder snel voorkomt als je wat te enthousiast weggaat. Zo goed mogelijk inrijden scheelt enorm voor de uiteindelijke toch al korte standtijd van de zuiger, niet te rustig want dan komt ie niet lekker los en niet te hard omdat de zuiger en cilindervoering daar enorm van lijden en aan uren levensduur en betrouwbaarheid inboet. Bij een voeringloze cilinderbus kost evt veroorzaakte schade/slijtage gewoon minder geld.

Het juiste inrijvoorschrift bestaat niet.
Ik doe het zo:
Warmdraaien ("the paddock way") op de bok tot bedrijfstemp en dan volledig laten afkoelen.
Daarna warmdraaien tot min 40 graden en uitgaan. Een schakel is echt ideaal om in te rijden vanwege de mogelijkheid om op te toeren en vervolgens door en terug te schakelen. Houd onderwijl alles qua geluid, feel en temperaturen extra goed in de gaten. Zgn "triggerfinger" houding tov de koppelingshendel mocht er iets misgaan tijdens de eerste belaste meters/rondjes is vaak lastig bij een schakelkart, meer een motorfiets ding. Er gebeurt zelden wat maar 'm snel kunnen gebruiken wanneer nodig kan handig zijn. Voor het goed afsluiten van de zuigerveer mag je al snel behoorlijk gas geven maar voorkom te hoge toerentallen.
Rustig beginnen dus en de eerste rondjes wel wisselend maar niet teveel gas geven (zeker niet op langere rechte stukken), binnen een sessie van een minuut of 10 opvoeren tot ca 75 %. Daarna nog een keer helemaal af laten koelen.
Daarna weer op temp draaien en van de ca 75% door een sessie van een minuut of 10 opvoeren tot 100%.
Dan kan je gewoon voluit op het gas.
Nb Meng een goede daarvoor bestemde olie in de normale juiste mengverhouding. Denk om de juiste bougie. Passende sproeierbezetting laten staan/kiezen, zeker niet te arm maar ook niet extra rijk om te koel blijven van de motor te voorkomen.

Hoorde vorig jaar nog een verhaal dat het zinvol zou zijn om meteen bij het ingaan van de afkoelperioden tijdens de inlooptijd de zuiger boven de spoelpoorten te draaien om te voorkomen dan de nwe zuigerveren licht zouden kunnen vervormen en daarmee gedurende de standtijd oa minder output zouden hebben door extra lekverliezen, ook mogelijke schade veroorzaken thv de spoelpoorten.
Ik had het in alle jaren dat ik mee loop nog nooit gehoord en klinkt aan de ene kant aannemelijk en aan de andere kant als een broodje aap verhaal maar stel dat het waar is. Iemand die dit -onderbouwd- kan ontkrachten of bevestigen?...

Welke methode je ook gaat kiezen, iig suc6 met het inrijden!

Jean is nu bezig, hoop dat het goed gaat.
Ik heb in het verleden wel een vastloper meegemaakt, 3 ronden na een complete revisie.... Vervelende ervaring maar de dealer (BdP) was coulant over de revisie en heeft het blok kosteloos opnieuw open gehaald.
Het overkomt de beste, ofzo..

De speling tussen cilinderwand en zuiger is ook van grote invloed op hoe je de motor moet inrijden.
Bij mij als recreant is de speling nooit heel krap en het gevaar op een klever/vastloper ook een stuk kleiner, daardoor wel wat minder compressie/vermogen.

je laat hem 1 keer op de stand warm draaien, hierbij kom tot net aan de powerband ( laat ons zeggen max 9000 )
tot 50-55 graden . vervolgens laat je hem HELEMAAL ( belangrijk ) afkoelen. dit neemt alles spanningen die in verse zuigers, drijfstangen etc grotendeels weg.

dan ga je rijden , beetje rijker dan anders ( niet te rijk! ) je rijd ook weer net op de powerband - tussen 8000 en 10.000.
belangrijk is hier dat ook volgas te doen. kwartiertje ongeveer. ook wederom zeer goed laten afkoelen!
dan knallen met die handel!

het enige wat ingereden moet worden is de zuiger, lagers hoef je helemaal geen rekening mee te houden kwa inrijden.

luister ook het advies van degene die je blok gereviseerd heeft (indien je het niet zelf heb gedaan).

Ik laat hem 1 x 65 graden worden de dag er na weer 65 graden laten draaien. Motor uitzetten en dan is de meeste rek wel uit de zuiger.
Inrijden doe ik verder niet, ik rij heb tot 40 graden warm op de baan en ga dan trappen!

Ik begin er gezien de reacties wel steeds meer in te zien dat ook de zuigerveer zich kan zetten en dat het boven de poorten zetten van de zuiger met zuigerveer (op die plek valt ie nl nooit vanzelf stil) tijdens de eerste keren van afkoelen wel degelijk zin kan hebben.

En Jean, hoe ben jij gevaren met inrijden en welke methode heb jij toegepast?

Ik kan me de theorie wel voorstellen dat je de zuigerveren niet ter hoogte van je uitlaat of spoelpoorten wilt hebben tijdens het afkoelen.
Of het ook echt verschil maakt weet ik niet maar het kan geen kwaad om het zo te doen.

Alles behoorlijk goed verlopen, eerste sessie wat problemen ondervonden.
Na de 9de of 10de ronde (dus pakweg 10-11 min) bougie vetgeslaan (na waarschijnlijk constant ietwat te laag in toeren te blijven + te rijke bezetting).

Van de gelegenheid gebruik gemaakt om de motor weer volledig af te koelen, nieuwe bougie gemonteerd. Sproeier maatje kleiner en volgende sessie iets hoger in toeren gereden (max 11 à 12k en paar piekjes erboven). Bij het einde van de sessie paar keer 13-13.5k aangetikt.

Sessie erna mooi warmgereden, iets opgebouwd en vanaf dan volledig los gegeven. Carburator stond iets aan de rijke kant maar voor de eerste keren, en het leren rijden met de KZ wou ik hem liever wat rijker.. (het bekende bwap bwap bwap effect bij halfgas in haarspeldbochten paar keer mogen voelen ).

Het wordt in ieder geval nog veel trainen/rijden om hem onder de knie te krijgen.. Ik vind het een grote stap na automaat (X30), zolang m'n tijden maar vlugger zijn dat met m'n X30 ben ik al tevreden (voorlopig toch) .
Carburator is voor mezelf ook een verandering, membraancarbu van de X30 werkt toch wat simpeler .

Alvast bedankt voor de vele reacties, één dezer dagen haal ik wel eens de uitlaatbocht eraf om de zuiger 'ns te controleren. Duimen dat alles er goed uitziet!