Zoals het onderwerp aangeeft.. wie kan mij duidelijkheid geven.

Aangezien ik misschien mijn remklauw moet vervangen en er diverse types te koop zijn zou ik graag weten wat een 4 zuiger remklauw beter doet (of juist niet) dan een 2 zuiger remklauw. Ik ben zelf al wat aan het zoeken, maar vind niet echt een duidelijk antwoord.

Heeft iemand van jullie hier misschien al eens mee geexpirimenteert?
Dan hoor ik graag jullie bevindingen!

Als iemand toevallig met deze remklauw http://www.kartservice.nl/kart-onderdelen/kart-onderdelen/remmen-en-onderdelen/remklauwen/remklauwen-achter/remklauw-achter-hydraulisch-compleet-zwart.html rijd of heeft gereden, dan hoor ik ook graag wat je er van vind.

Tim

4 zuigers zou in theorie beter moeten remmen.
Volgens mij heb ik eens in een regelement van een kart competitie gelezen dat het maar maximaal 2 zuigers per rem mag zijn.

Waarom zouden 4 zuigers in een remklauw dan beter moeten remmen?
Ik bedoel, je hoofdremcylinder pompt de vloeistof naar de remklauw... of het nou 2 of 4 zuigers bedient maakt toch niet uit?

"Deze hydraulisch gestuurde klauw, dus samen met de remleiding en de hendel, berust op het principe van de Wet van Pascal. Deze houdt in: Druk, uitgeoefend op een deel van een vloeistof, plant zich in alle richtingen met dezelfde grootte voort. Deze wet geldt in de praktijk echter ook als de vloeistof met een constante eenparige snelheid door een leiding stroomt.

Citaat: De druk die onder de kleine zuiger ontstaat als de man er op staat plant zich voort tot onder de grote zuiger. Door het grote oppervlak van deze zuiger is de totale kracht op de zuiger in staat de auto op te tillen.

Ditzelfde geldt in het schijfremmen systeem. De hendel heeft hier het kleine oppervlak en de zuiger in de klauw het grote oppervlak. Dus er wordt een grotere kracht uitgeoefend op de zuiger doordat de druk (volgens de Wet van Pascal) gelijk blijft en het oppervlak groter is. Wat af te leiden is uit de Wet van Pascal want: p= F / A Wat hier dus wordt : F = p* A"

Komt van een ander forum, hoop dat je het snapt.

Ik snap dit principe, maar dat zou dus inhouden dat de oppervlakte van de 4 kleinere zuigers bij elkaar opgeteld groter zijn dan de oppervlakte van de 2 grote zuigers. Dat zou het verklaren.

Zoals gezegd geven 4 zuigers een groter oppervlak en daarmee een hogere remkracht.

Echter, of dit nodig is bij een kart is nog maar de vraag. Een kart weegt relatief weinig en ik heb nog niet meegemaakt dat een remsysteem van mijn kart te weinig stopkracht had en/of fading had. Nou ben ik geen wedstrijdrijder, dus misschien zal het daar wel aan de orde zijn maar ik kan het me niet voorstellen. Zelfs bij een temp. hoger dan 30 gaden bleef mijn kart perfect remmen (sessies van circa 20 minuten) afgelopen zomer. Uiteraard zit er verschil in de diverse merken (kart)remmen, maar ik heb nog niet gehoord dat de remmen met 2 cilinders niet genoeg kracht hadden.

Is het dan niet zo dat je minder druk hoeft uit te oefenen met een remklauw van 4 zuigers ipv één met 2 zuigers.....?

let wel, met 4 zuigers heb je dus ook meer vloeistof te verplaatsten en daar moet je rekening mee houden met je pedaal afstand.
Dit doe je door je remkabel een aantal gaten te laten zakken op de bekrachtiger. Heeft je bekrachtiger dit niet... dan zou je nog kunnen stijgen op de rempedaal.

Neven voordeel van 4 cilinders is dus ook dat je "preciezer"/gelijkmatiger de kracht kan bepalen op de remmen.

Idd is eea natuurkundig goed te verklaren.
Het effect is idd dat bij meer zuigeroppervlak ook meer kracht uitgeoefend kan worden bij gelijke pedaalkracht. Dit kan een positief maar ook een negatieve invloed hebben op het remgevoel, wel is het remmen vaak meer ontspannen.
De grens ligt natuurlijk bij het maximale slagvolume van de hoofdremcilinder, die moet in staat zijn genoeg remvloeistof naar de cilinders te sturen voordat (maximale slag pedaal) voordat de remzuigers de slag hebben gemaakt om de maximale druk op de blokken over te zetten.
Een bijkomend voordeel is dat de remblokken beter aangedrukt worden over een groter oppervlak van de "backing plate" hetgeen een minder groter vervorming en een ander en beter slijtagebeeld kan hebben. Hoe compacter de blokken, hoe minder dat voordeel is.
Het kan allemaal met een zuiger aan 1 zijde waarbij de klauw kan schuiven over een juk of schuifpennen om het andere blok ook aan te drukken.
Natuurlijker is 2 zuiger "racier" en een constructie die je vaak bij een kart zal aantreffen. Vooral bij motorfietsen en race-auto's gaat men nog verder met bijv. 4 of 6 zuiger remtangen.
Het nut/de toegevoegde waarde voor een kart is gezien zijn compactheid van de totale en remconstructie en de makkelijk dood te remmen hoeveelheid kinetische energie aanvechtbaar.
Zelf heb ik er met m'n karts altijd met tweezuigertangen gereden. Kan er dus niet praktisch over oordelen maar voorlopig komen meer zuigers per tang eerder op me over als een hoog gadgetgehalte dan een praktisch nut maar het is voorhanden .
Afgezien of het past aan de brackets, qua prijs zal het ook nog wel uiteenlopen, niet alleen qua remtangen zelf maar mogelijk ook voor de blokken...
@ Backlash: Ik begrijp je motivatie en afweging maar had je vooraf bij gebruik behoefte aan meer/anders?

@petrol head: De orginele klauw die er nu op zit (SKM) heeft 4 zuigers.
Aangezien deze nu defect is zoek ik wat anders. 4 zuiger klauwen zijn duurder dan de 2 zuiger versies.
Ik heb goede hoop om een zelfde klauw terug te vinden, anders moet ik iets anders aanschaffen.

Ik had je andere topic al gelezen maar was in de -verkeerde- veronderstelling dat je nu een 2 zuiger remklauw hebt en evt zou willen upgraden naar 4 maar het gaat dus over een evt downgrade naar 2.
Natuurlijk hoop ik voor je dat je een 4 zuiger klauw vindt al zou andersom gezien de massalere toepassing veel makkelijker lijken.
Eigenlijk meer voor je andere topic maar ook hier van toepassing: Jammer dat de remklauw nu beyond repair gekomen lijkt en dat het gebeurde niet meer terug te draaien is (afbreken is tot zover maar dan is het normaliter nog niet verloren, off centre geboord?) maar is het echt zo erg? Bij genoeg vlees is een draadbusje toch zo ingeschroefd en ingelijmd met borgmiddel en zou vooraf zelfs een zitting gemaakt kunnen worden met een ontluchtingsnippel. Dat laatste is van ondergeschikt belang, zoals al gezegd gaat een boutje (liefst fijne draad, maar gewone draad gaat ook) met een koperen ringetje onder kop. Een dergelijke constructie zit aan beide zijden de remtangen van de voorremmen van m'n Mach 1 en het ontluchten (pas gedaan na verversing remvloeistof) is misschien iets lastiger al kan je een doorzichtig slangetje in de draad schroeven en na het ontluchten tijdens het losdraaien van het slangetje en opdraaien van het boutje het rempedaal of de hrc heel langzaam bedienen dat er remvloeistof uitloopt ipv dat er mogelijk lucht ingesloten wordt. Daarna de overgelopen remvloeistof afspoelen met water zodat het geen schade aan de lak kan toebrengen. Nogmaals, misschien iets omslachtiger maar goed te doen en het spaart je de aanschaf van 1 (of indien een gelijke niet voorhanden meer blijkt inclusief mogelijk aanpassen brackets zelfs 2) remklauwen uit.

Ik heb na het afbreken alles geprobeerd: kruip olie, warmstoken, torx bitje er in gezet... kwam er gewoon niet uit.
Denk dat ik maar voor een andere ga, heb al 4 cylinder remklauwen gevonden voor rond de 100 euro. Zonde, maar dan
ben ik in 1x van het gehannes af.

Zitten de pasbouten allemaal op de zelfde afstand of zijn daar ook verschillende versies van?
De mijn zitten de pasbouten hart op hart 60mm uit elkaar.

Volgende keer ontluchtingsboutjes niet te vast zetten!!

Heb de ontluchtingsboutjes nog nooit los gehad (heb hem zo 3 jaar terug gekocht).
Nu ik hem helemaal gestript heb (laten coaten) dan ik meteen de remmen eens te reviseren

Gewoon zuur, wil je netjes je systeem reviseren en dan gebeurt dit .
De slijtschade kan ik niet echt plaatsen, er kan wel eens sprake zijn van oxidatie en incidenteel vastzitten bij onvoldoende onderhoud maar slijten.
Wel prima dat je gewoon voor een deugdelijke oplossing gaat.

Tip voor de volgende keer ontluchten:
Je kan normaal gesproken maar heel weinig kracht zetten op zo'n hol nippeltje. Mocht je bij iets kracht zetten maar het vermoeden hebben dat ie te vast zou kunnen zitten: meteen stoken!, niet verder draaien want dan breekt ie vast af.
Ik doe dat met zo'n handig pocketbrandertje met een navulbare aansteker erin. Je kan de warmte met de vlampunt heel precies op het nippel toevoeren om de passingsoxidatie tussen de draad te breken waardoor het lossen vrijwel altijd lukt. Sinds dat ik deze methode toepas heb ik tenminste nooit meer een nippel gebroken en ik heb er al heel wat moeten lossen voor werk en hobby. Voor nwe montage van het gereinigde nippel kan je de draad (en alleen dat) voorzien een beetje goed remmenvet (rood Lockheed vet is nog beter en duurzamer dan echt Até vet) of evt echt nauwkeurig wat kopervet. Dan gaat ie de volgende keer ook altijd weer makkelijk los.

Overigens is niet alleen de hart-hart maat van de bevestiging belangrijk maar ook de diameter van de bevestigingsbouten en belangrijker: de offset van de schijf. tov de bracket (achter makkelijker). Van de 3 karts die we momenteel hebben is dit bij alle verschillend en niet makkelijk aan te passen. Ook de remslangaansluiting zou kunnen verschillen.

Nav de klauw bij je link: Vraag het anders eens bij Kartservice vd Spoel, had pas ook een vraag per e-mail over een product (mogelijkheid via de site zelfs direct gelinkt!) en je krijgt echt heel netjes antwoord.